Also, wenn Du sonst nichts verändert hast, gibt es eigentlich nur 2 oder 3 Möglichkeiten:

  1. Dein TP-Link Wireless USB Adapter ist defekt oder
  2. der Treiber für den Adapter wird nicht mehr richtig geladen
  3. das verwendete USB-Port macht Probleme.

Massnahmen:

  • Wird der Adapter im Geräte-Manager korrekt angezeigt?

Wenn Nein:

  • Adapter bei laufendem Rechner ausziehen und nach etwa 20 sec. wieder einstecken. Prüfen ob der Adapter von Windows und auch im Geräte-Manager nun erkannt wird.

Wenn Nein:

  • Treiber de- und danach neu installieren;
  • Adapter in ein anderes USB-Port einstecken und erneut prüfen, ob Windows ihn dort erkennt.

Wenn Nein: Adapter ersetzen!

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Meines Wissens geht das schon aber nur mit einem ActiveX-Textfeld welches Du in den "Entwicklertools" (müssen aktiviert sein) findest. Dann braucht es wahrscheinlich noch etwas VBA-Code für das Feld selbst.

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Deine Aufgabe kann ich für Dich nicht lösen; dazu gibt es zu viele Möglichkeiten. Das fängt bei einfachen Server-Client LAN Netzwerken an und geht bis zu hierarchischen, komplexen Multi layer Netzwerken.

Ein Beispiel eines einfachen Netzwerkmodells für ein Home-Office habe ich hochgeladen. Aus diesem kannst Du die wesentlichen Voraussetzungen für ein Netzwerk herauslesen.

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Also, ich versuche es einmal.

Es handelt sich um eine einfache, mit S1 rücksetzbare, Flip-Flop-Schaltung und ich gehe bei der Beschreibung davon aus, dass die Alarmschleife geschlossen ist und die LED D1 nicht leuchtet (kein Alarm).

  • Die Basis von T2 wird über R1, D1, und R3 mit einem kleinen Strom versorgt, welcher T2 einschaltet und damit die Basis von T1 praktisch an Masse kurzschliesst. T1 ist somit ausgeschaltet.
  • Je nach Typ der LED D1 wird die Alarmschleife mit etwa 5.5V versorgt.
    Wird von diesen 5.5V noch die BE-Spannung zum Einschalten abgezogen, verbleiben über R3 etwa 4-5V, was zu einem Basistrom von max. 5 Mikroampere führt. Damit der T2 auch wirklich durchschaltet muss die Stromverstärkung im BC548 > 80 betragen 
    (I_CE ca. (9-U_CEsat)/22k=386 Mikroampere )
  • Infolge des Widerstandes R3 (1M) ist der Strom durch D1 so klein, dass die LED nicht leuchtet.
  • Wird nun die Alarmschleife geöffnet, erhält die Basis von T2 keinen Strom mehr und T2 schaltet aus.
  • Jetzt kann die Basis von T1 über R2 mit Strom versorgt werden und T1 schaltet ein.Über R1 (470) und D1 fliesst nun ein grösserer Strom (I_CE ca. 10 mA) durch T1 und die LED leuchtet.
  • Wird nun die Alarmschleife geschlossen, ändert sich an obigem Zustand nichts mehr, da T1 praktisch keine Spannung mehr in die Alarmschleife schickt. Der Alarm bleibt bestehen und die LED leuchtet weiter.
  • Mit S1 kann nun T1 abgeschaltet (Basis wird an Masse gelegt) und der Flip-Flop zurückgesetzt werden. Damit wird der oben beschriebene Ausgangszustand wieder erreicht.

Ich empfehle die Datenblätter von T1(T2) und D1 zu konsultieren und dort zu prüfen:

Für T1(T2):

  1. U_CEsat (Sättigungsspannung zwischen Kollektor und Emitter
  2. U_BE (Erforderliche Basis-Emitterspannung  zum Durchschalten)
  3. HFE (Stromverstärkung des BC548)

Für LED D1:

Durchlassspannung bei 5 Mikroampere und ca. 10 mA

Mit diesen Datenblatt-werten kannst Du alle Ströme und Spannungen in Deiner Alarmschaltung - unter Berücksichtigung der oben beschriebenen 2 Zustände - recht genau berechnen. 


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Warum lädt mein iPhone 5s nach Akku Tausch nicht mehr?

Hallo Allerseits, ich habe vorgestern meinen neuen Akku erhalten und ihn gegen meinen 3 Jahre alten Original Akku gewechselt. Der neue Akku hatte 49% und alles lief nach dem Einbau "perfekt". Ich habe dann beim neuen Akku, mit der gleichen APN Nummer wie vom Originalen, gewartet bis es sich entladen hat und mein iPhone dann Aufgrund dessen ausgegangen ist ich weiß nicht, aber ich hielt es irgendwie für eine gute Idee den Akku vollständig zu entladen und dann auf wieder aufzuladen, weil er ja neu ist. Als sich jedoch der neue Akku entladen hat und ich es angeschlossen habe ist mein iPhone hochgefahren und dann konnte ich kurz mein Sperrbildschirm sehen, aber dann ist es wieder ausgegangen und wenn ich mich richtig erinnere ist es sogar wieder an und dann aber wieder aus. Ich habe dann den alten Akku wieder eingebaut und es hatte 42% und dann habe ich es geladen, aber der Akku wurde eher entladen also die Prozentzahl wurde immer weniger, bis es dann ausgegangen ist. Ich war an diesem Tag unterwegs und hatte meine PowerBank dabei und habe es somit angesteckt und dann ist es glaube von alleine angegangen dann hatte ich glaube 1% mit paralleler Ladung und irgendwann ist es dann endgültig ausgegangen und seit dem geht es überhaupt nicht mehr an. Wenn ich es an die Steckdose anschließe ist es unterschiedlich also es kommt entweder das Ladesymbol wenn der Akku völlig entladen ist, aber bis dahin kommt es nur also der Akku wird nicht geladen und manchmal wenn ich auf den Power Button drücke kommt das Apple Logo es fährt also hoch, aber dann geht es von alleine wieder aus. Ich bin dann zum Apple Store gegangen und habe aber gesagt, dass mein iPhone einfach so ausgegangen ist, sie haben die Tastenkombis ausprobiert also Home - und Power Button und da ist es glaube ich hochgefahren und dann wieder aus. Dann haben sie mich gefragt, aber ich einen Backup gemacht habe, weil sie es wiederherstellen wollten. Da ich das auch schon ausprobiert hatte und es auch nicht geklappt hat habe ich sie dann einfach machen lassen und sie haben es "Wiederhergestellt" aber das hat auch nicht Funktioniert. Was ich jedoch da und auch an andern malen sehen konnte ist, das wenn manchmal das iPhone hochfährt sie man ganz kurz den weißen Hintergrund, den man im Werkzustand sieht also das "Hallo, Hola" usw. auf den verschieden Sprachen (ihr wisst, was ich meine) wobei ich dabei nur kurz das "Hola" sehe und dann geht es wieder aus. Vielleicht ist es ein Problem beim Bildschirm, aber ich habe die 3 Anschluss "Stecker" vom Bildschirm am iPhone angeschlossen. Ich habe dann etwas rum Probiert und denn Bildschirm abgesteckt und die Rückseite sozusagen des iPhones angeschlossen, um den Akku zu laden. Dann habe ich den Bildschirm also die Vorderseite wieder angeschlossen aber nur mit 2 Steckern des Bildschirm und eins einfach mal ausgelassen. Beim Drücken des Power Buttons ist das iPhone angegangen und man konnte wieder ganz kurz die Begründung des Werkzustandes sehen. Danke vielmals!!

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Ich beschränke mich auf das Wesentliche, denn Deine Frage ist nicht leicht verständlich.

Der angezeigte Ladezustand eines neu eingesetzten Akkus entspricht meist nicht der Realität. Insbesondere wenn es sich nicht um Original-Akkus handelt. Deshalb schreiben die Hersteller aller Akkus vor:

Neue Akkus sind nach dem Einsetzten immer vor dem ersten Gebrauch zuerst voll aufzuladen!

Eine Ausnahme bilden nur sogenannte gebrauchsfertige Akkus  (wie z.B. Eneloop-Zellen von SANYO). Die gibt es aber für das iPhone nicht. 

Das was Du getan hast, ist genau das Gegenteil und es besteht die Möglichkeit, dass der neue Akku infolge einer Tiefentladung bereits beschädigt worden ist.

Was kannst Du tun?

  1. Schalte das iPhone völlig aus, "hänge" es über Nacht (mindestens 8h) an den Original-Ladeadapter und lass während dieser Zeit die Finger von den Knöpfen - egal, was das Display ggf. anzeigt. 
  2. Prüfe nach etwa 2 Stunden, ob sich der Ladeadapter etwas erwärmt - was normal ist und meist bedeutet, dass er lädt.
  3. Prüfe auch, ob sich das iPhone nicht übermässig erhitzt. Wäre das der Fall, stimmt oft mit dem Akku etwas nicht. In diesem Fall ist der Ladeadapter vom iPhone zu trennen und die Ursache zu suchen.(meistens der Akku)

Wenn der obige Ladeprozess das Problem nicht beseitigt hat, melde Dich wieder.

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Ich gehe einmal davon aus, dass es sich um ein X-Y Diagramm handelt, dessen Daten in Excel angelegt worden sind. 

Wenn das richtig ist, kannst Du mit der rechten Maustaste auf die Achse klicken und diese dann mit "Achse formatieren" vielfältig frei formatieren.

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So wie Dich verstehe, hast Du während dem Rücksetzvorgang Deinen Laptop ausgeschaltet.

Ob ich Dir da helfen kann, weiss ich nicht, da ich den Laptop nicht kenne und auch nicht nachprüfen kann was da bei der Rücksetzung (Hardware-Reset mit Büroklammer?) geschehen ist.

Du kannst folgendes versuchen:

  1. Anstelle auf OK zu klicken, versuche erneut einen Hardware-Reset. Lasse aber die Finger vom ON/OFF-Schalter bis sich der Laptop zurückgesetzt und vollständig abgeschaltet hat! 
  2. Fruchtet das nichts, entferne sämtliche externen Anschlüsse und entferne für 10 Minuten auch den Akku des Laptops.
  3. Setze den Akku wieder ein und versuche erneut zu starten.
  4. Hilft das nicht, versuche beim Start in das BIOS-Menü zu gelangen (oft die Taste F8, ggf. im Laptop-Manual nachsehen).
  5. Funktioniert auch das nicht, melde Dich wieder und melde mir Hersteller, exakter Typ (und ggf. Hardware Nachrüstungen wie RAM, SSD etc., die Du nach dem Kauf vorgenommen hast) sowie die Windows-Version Deines Laptop.
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Bevor ich das beantworten kann, beantworte bitte folgende Fragen:

  1. Was ist das für ein Sensor der links im Schema angeschlossen wird? (Schwimmer-schalter?)
  2. Ist die Relais-spule auf der anderen Seite mit +12V verbunden? (so wie im Schema gezeigt, kann es nicht sein)
  3. Wann soll die Pumpe einschalten (bei zuwenig oder zuviel Wasser)?
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Zwei Ursachen sind möglich:

  1. Auf dem dem Tablet sind Energiesparmassnahmen eingeschaltet, welche relativ schnell die Verbindung trennen, wenn diese für einen Moment nicht genutzt wird (wahrscheinliche Ursache).
  2. Die Lease-Time Deiner per DHCP zugeordneten IP ist auf dem Router zu tief eingestellt (wenig wahrscheinlich aber nicht unmöglich). Je nach Wlan-Router oder Accesspoint lässt sich die Lease-Time für jeden Benutzer teilweise separat einstellen. Die Lease-Time ist diejenige Zeit, wo Dir eine IP zugeteilt wird bevor Du möglicherweise eine neue IP zugeordnet bekommst.

Prüfe deshalb zuerst die Energieeinstellungen Deines Tablets und teile mit, ob Du das Problem so lösen konntest.

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