Der Operationsverstärker (OP) hat falsches DC Potential

an PIN 4 (IN-) bzw. PIN 5 (IN+)

Denn der Ausgang PIN 10 (OUT) des OP liegt auf 19V DC, das ist falsch, es sollte 13,5V DC sein.

Diese 13,5V DC muss auch (ohne NF-Eingangssignal) exakt an PIN 4 und auch PIN 5 anliegen.

Der Fehler liegt gewiss am falsches DC Potential an PIN 4 bzw. PIN 5, der den Ausgang PIN 10 auf diese falschen 19V "treibt".

Somit unbedingt diese Bauteile prüfen:

• R217 (1MOhm) und R218 (1MOhm). Es ist der wesentliche Spannungsteiler der dieses Potential 13,5 V DC bildet. Denn 27V : 2 = 13,5V
• C213 (1uF) (mein Verdacht) und C214 (22uF). Beide C's könnten das Potenzial im Fehlerfall (Verlustwiderstand im C) an PIN 4 bzw. PIN 5 verschieben.

Viel Erfolg!

Könnte irgendwie an einer aktiven Bluetooth-Verbindung liegen.

Denn wenn Smartphone mit 2,4 GHz WLAN (N wifi 4 bzw. AX wifi 6) verbunden ist und zusätzlich Bluetooth (auch in der Nähe <10m) benutzt wird, so können sich beide Funk-Technologien gegenseitig stören, da beide mit 2,4 GHz Frequenzen arbeiten.

Vorschlag:

1. Schalte mal Bluetooth (am Smartphone + Laptop) komplett aus, und prüfe ob es dann mit dem WLAN auf dem Smartphone funktioniert
2. Wenn Bluetooth der "Bösewicht" ist, dann den WLAN-Namen SSID des Router nur für 5 GHz WLAN (wifi 5,6 alias ac,ax) umbenennen (auf der Konfigurationsseite des Router möglich) und nur dieses 5 GHz WLAN (SSID) für Smartphone und Laptop nutzen, wenn man gleichzeitig Bluetooth benötigt. Denn 5 GHz WLAN und Bluetooth stören sich nicht.

PS:

Versehentlich irgendwelche Hotspots oder WLAN Freigaben auf Laptop oder Smartphone getätigt und vergessen wieder auszuschalten?

Oder zieht der Laptop automatisch größere Updates oder Downloads via. WLAN?

Viel Erfolg!

Op1 (ist der Op bei R1). Der Strom I1 fließt durch R1.

Spannung am Ausgang des Op1 = U1 = R1 * I1 = 1KOhm * (-1mA) = -1V

U1 = -1V

Erklärung: Op1 arbeitet als Invertierende OP, somit ist die Spannung U1 negativ, da der Strompfeil (durch R1) von Masse "wegläuft".

Op2 (ist der invertierende Op bei R2,R3) Verstärkung Op2 = v2

v2 = -(R3/R2) = - (18 KOhm/ 2 KOhm) = -9

U22 = Spannung am Ausgang von Op2 = U2 * v2 = -0,8V * (-9) = -7,2V

Op an 3 mal R nenne ich Op3.

Op3 ist als Addierer mit Verstärkung -1 geschaltet, da alle drei R gleich groß sind.

Somit ist Ausgangsspannung von Op3

U33 = -1 * ( U1 + U22 ) = -1 * ( -1V + (-7,2V)) = -1 * (-8,2V) = 8,2V

Op4 (mit Ausgangsspannung U3) ist als nichtinvertierende Verstärker geschaltet und hat eine Verstärkung v4

v4 = 1 + (R5/R4) = 1 + 1= 2

U3 = U33 * v4 = 8,2V * 2 = 16,4V

Achtung OP Ausgang kann UB +/-15V nicht überschreiten, somit wird der Op4 übersteuert und somit erreicht U3 NICHT 16,4V.

U3 = +15V (da der Op4 übersteuert wird!).

Viel Erfolg!

Op1a = -0,3V

Op2a = -0,3V * (10+40)kOhm/10 kOhm = -0,3V * 5 = -1,5V

Op3a = Ua = - ( 5kOhm / 5 KOhm ) * Op2a = - (1) * (-1,5V) = +1,5V

Ich erhalte für Ua = +1,5V

Wenn ich mich nicht verrechnet habe.

Viel Erfolg!

Du scheinst hier die wesentlichen Rückfragen zu ignorieren! hans39 fragte:

Welches Mainboard hat Dein PC?

Hast Du gerade Windows neu installiert?

Du musst diese wesentlichen Treiber installieren, sonst wird das nix:

• Chipsatz-Treiber des Mainboard (Motherboard)
• WLAN/Wireless LAN/WiFi - Treiber des Mainboard

Diese Treiber bekommst du nur auf der Herstellerseite des Mainboard, unter Support/Download. Lade diese per LAN-Kabel (oder per USB-Speicherstick) herunter und installiere sie, dann wird das WLAN auch ordentlich funktionieren.

Viel Erfolg!

Nein, das ist scheinbar nur eine Abzweigdose für normalen Hausstrom (230V~ im Keller). Auch das dicke Kabel das in diese Dose führt, sieht wie ein normales Stromkabel (NYM) aus.

Suche einen Endverzweiger (=APL) an einer Außenwand (nicht Innenwand) im Keller. Manchmal ist dieser APL auch draußen montiert.

Hier das sind alles verschiedene Varianten eines APL (=Endverzweiger):

https://de.wikipedia.org/wiki/Endverzweiger

Viel Erfolg!

In der Bedienungsanleitung

https://drho.se/f/manual.pdf?srsltid=AfmBOopsiCHaKFxHrppjyVZPk9DIkQGBbHZ2tEisy2Hf7vC14wfWwrn1

steht dieses Ladegeräte

DC 24V / 2A mit Hohlstecker, mit EURO-Stecker 230V~ für die EU

Modell: XH2400-2100WG

Somit würde ich einfach mal nach dem Modell "XH2400-2100WG" googeln.
Hier ein Anbieter auf Amazon gefunden:

https://amzn.eu/d/g3vvLIg

Viel Erfolg!

Das ist eine Multimedia Dose, auch für Kabelinternet.

Auf der TV-Buchse (bzw. Radio - Anschluss) steckt noch versehentlich ein kurzes TV-Adapter (das glänzende Teil), das hat der Vormieter vergessen abzuziehen. Ziehe das glänzende kurze Adapter ab, dann wird es dir deutlich.

Nutze die "graue/matte" F-Buche linke Seite für den Kabelrouter.

So sieht deine Multimediadose (ohne das TV-Adapter) aus:

https://shop.sat-kabel.de/TV-Kabelnetze/Multimediadosen/Astro/128/Multimedia-Stichleitungsdose-GUT-MMD-4F

Viel Erfolg!

Könnte sein, dass irgendwelche automatischen Windows Updates (auch BIOS) das Netzwerk Adapter außer Betrieb gesetzt haben.

Versuche es mal mit einem richtigen Neustart, also wähle Start "Neu starten" damit sämtliche Gerätetreiber tatsächlich neu gestartet werden.

Wenn dass nicht hilft, dann die Vorschläge von Microsoft befolgen:

https://support.microsoft.com/de-de/windows/beheben-von-ethernet-verbindungsproblemen-in-windows-2311254e-cab8-42d6-90f3-cb0b9f63645f

Nachtrag:

Auch mal die aktuellen Chipsatz Treiber vom Hersteller des Mainboard (häufig zu finden unter Support/Download, wichtig: nur beim Mainboard-Hersteller erhältlich!) installieren, falls noch nicht gemacht. Denn diese Chipsatz/Chipset Treiber ermöglichen Windows den ordentlichen Zugriff auf die verbaute Hardware.

Viel Erfolg!

Das ist eine ungefährliche geringe kapazitive Einkopplung von Spannung. Diese Spannung reich aus, um sehr effiziente LEDs zum Glimmen zu bringen.

Das kann gelegentlich passieren (abhängig vom LED-Modell mal mehr oder weniger), vor allem wenn längere Leitungen parallel in der Wand oder hinter den Schränken verlaufen.

Einfach mal den Schukostecker in der Steckdose "wenden" kann manchmal schon helfen. Wenn nicht, dann:

Man kann diesen Effekt (wenn es optisch zu sehr stört) mit einem Entstörkondensator (ca. 0,1 ... 0,2 uF mindestens 250V~ AC) beseitigen. Dieser zusätzliche Entstörkondensator verbraucht keinen (Wirk-)Strom (Stromzähler zählt nur Wirkstrom) da er nur eine Blindleistung konsumiert.

Hier wird der Effekt erklärt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitive_Kopplung

Hier auch bei YouTube:

https://youtu.be/pC7e4YstIcE?si=-ds9kmeCqJpLpAqA

Viel Erfolg!

Beide Komponenten (WLAN Router + WLAN Stick) müssen natürlich für höhere Geschwindigkeit im WLAN auch bessere Hardware benutzen. Der Flaschenhals wird dein simpler WLAN-Stick sein. Der kann halt Netto kaum was reißen.

Du erreichst Netto ca 60 MBit/s, das riecht nach

• Wifi 4 (=n-Standard)
• mit 2 WLAN-Streams (2x2)
• mit einer Bandbreite=20 MHz (wegen WLAN-Konkurrenten=Koexistenz)

Willst du mehr, musst du mindestens auf Wifi 5 (ac-Standard) bei 5 GHz benutzen.

Mit wifi 4 kannst du keine hohen Ansprüche stellen. Wifi 4 ist für "leichte Kost" (Surfen, WhatsApp, E-Mail) z.B. Smartphones, Tablets oder gelegentliche Laptops. Willst du "schwere Kost" kabellos verarbeiten (größer Downloads), dann benutze LAN-Kabel oder bessere WLAN-Hardware (5 GHz mit wifi 5 bzw. 6 , alias AC bzw. AX).

Hier in der 2. Tabelle ganz unten erkennst du die realistische Möglichkeiten:

https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3539_Welche-WLAN-Geschwindigkeiten-konnen-mit-FRITZ-Box-erreicht-werden/

Prüfe doch mach, im WLAN Router (oder am Endgerät), welcher WLAN-Standard dein Endgerät benutzt!

Viel Erfolg!

SAT Anschlusskabel. Mit F-Stecker oder Quick-F-Stecker passen beide und sind voll kompatibel.

Achte auf Qualität , also Schirmmaß mindestens 100 dB. Dicke Kabel sind gut, dünne Kabel sind Müll.

Bekommt man fast überall (Baumarkt, Elektronikmarkt, sogar in größeren Supermärkten,..)

Schon gewusst?

SAT Anschlusskabel werden für SAT-Receiver (oder TV mit integrieren SAT-Empfänger) gebaut. Diese SAT-Kabel sind exakt Baugleich mit den DATA-Koaxialkabel für Kabel-Router.

Je länger diese Koaxialkabel, desto größer sind die Verluste. Das bedeutet nicht zu lange Kabel kaufen (max. 4-5m , bei hoher Qualität auch bis zu 7m). Je kürzer desto besser.

Ein Winkelstecker an einem Ende des Kabel ist hilfreich, wenn man das Kabel dicht an der Wand (hinten Möbel) verlegen muss.

Hier ein ordentliches Kabel (hat 100dB Schirmmaß):

https://amzn.eu/d/9Pmdffb

Viel Erfolg!

Du kannst den Motor 1 nur über 2 Dioden an beide Schalter anschließen.

Das nennt man ODER-Schaltung mit 2 Dioden

Hier ein Schaltplan:

im Bild sind die Punkte A und B deine 2 Taster.

Und "R1-LED1" ist dein Motor 1.

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_oder_schaltung_diode.htm

Die anderen zwei Motoren 2 und 3 schließt du ganz Normal an deine Taster an.

Welche Diode geeignet? Die Diode 1N4007 schafft 1A, benötigst du mehr Strom dann eine 1N5408 die schafft 3A. Es gibt auch noch größere.

Viel Erfolg!

Nein, das ist zäher Klebstoff, damit ist der blaue ELKO gegen Erschütterungen und somit Wackelkontakt gesichert.

Über Aux gibt es auf dem rechten Kanal seit einiger Zeit Störgeräusche

Wenn es Knackgeräusche sind, dann ist da irgendwo eine kalte Lötstelle oder ein Kabelbruch Wackelkontakt des AUX-Kabel, oder des AUX-Umschalter.

Einfach mal den "Klopftest" machen.

D.h. Verstärker anschließen und mit dem isolierten Kunststoffgriff eines Schraubenzieher die Anschlüsse und Platine im Bereich des AUX-Anschlüsse bzw. des AUX-Source-Schalter/-Schaltung leicht drauf Klopfen oder Drücken. Wenn beim "Klopftest" Geräusche im Takt des Kopfens aus den Lautsprecher kommt, kannst du den Defekt (Wackelkontakt) genauer lokalisieren. D.h. dich allmählich an die empfindliche Stelle herantasten (heranklopfen).

Dort dann die verdächtigen "kalten Lötstellen" Nachlöten.

Ich vermute die AUX-Buchse hat sich von der Platine durch mechanische Beanspruchung gelöst (=Haarrisse in der Verlötung der Kontaktfüße der AUX-Buchse).

Viel Erfolg!

Mögliche Ursachen:

• MAC-Geräte Filter im Router aktiv (Filter aus machen, bringt kaum mehr Sicherheit)
• Die IP-Konfiguration (IPv4 bzw. IPv6) scheint auf dem Smartphone unvollständig/strubbelig/falsch zu sein.
• Oder der DHCP-Server im WLAN Router hängt irgendwie fest (abgestützt)

Sowas entsteht, wenn der Devolo keine Powerline Verbindung zum anderen Adapter hat, und man dann den Wifi-Zugang des Devolo benutzt. Oder wenn man den Namen des Devolo Wifi-Zugang gleichnamig wie das Router WLAN nennt. Sowas geht dann schief, da es bestimmt kein Mesh WLAN (nur bei Mesh sind die Namen identisch) aus Router und Devolo ist.

Vorschlag:

• Die defekte(n) bekannte WLAN-Verbindung auf den Android Smartphone löschen und anschließend frisch mit dem WLAN-Zugang verbinden. Ohne Mesh zweimal verbinden 1. mit dem Router WLAN und 2. mit dem Devolo WLAN. Dabei die WLAN-Option "Geräte MAC verwenden" einschalten.
• Ggf. Route neu starten (3 Minuten warten) und anschließend Devolo's neu starten (2 Minuten warten). Erst dann das Android Smartphone mit den WLAN's (Router + Devolo Wifi) frisch verbinden.

Viel Erfolg!

Vermutlich ist da ein gleichnamiger WLAN-Hotspot inkl. WLAN-Schlüssel auf dem iPhone als bekannte WLAN-Verbindung gespeichert, wo der gespeicherte WLAN-Schlüssel nicht paßt.

Lösche doch einfach diese bekannte WLAN-Verbindung auf dem iPhone.

Das löschen geht so:

Wähle in den Einstellungen unter WLAN dieses WLAN-Netzwerk aus,

und drücke auf (i) (steht für Information). Dort wähle dann "Dieses Netzwerk ignorieren", dann vergisst das iPhone alle Einstellungen zu diesem WLAN-Netzwerk und du kannst die anschließend ganz frisch mit deinem WLAN-Hotspot verbinden.

PS:

Die Option "Private WLAN-Adresse" schalte bei deinem WLAN-Hotspot am iPhone aus, die bringt kaum Vorteile bei privaten WLAN-Netzwerken. Ist nur nützlich bei öffentlichen WLAN Netzwerk (Hotels, Bahnhof, Flughafen, Cafes...)

Viel Erfolg!

Da stimmt was nicht mit den TCP-IP Einstellungen im TV. DNS-Server falsch oder unbekannt oder der Router hat andere IP-Konfiguration bezüglich seines DHCP-Server.

Einfach mal im TV-Menü die Netzwerkeinstellungen für Ethernet(Kabel) prüfen.

Vorschläge von mir:

• Evtl. mit einem Trick die IP-Einstellungen im TV vorübergehende auf "static IP" umstellen und dann wieder zurück auf normal "automatisch" (=DHCP-Client) einstellen. Damit der TV sich die IP-Konfiguration frisch vom neuen Router holt.
• Oder vielleicht mal das TV-LAN-Kabel abziehen, dann im Router den TV aus dem Netzwerk löschen und dann TV-LAN-Kabel wieder einstecken, prüfen ob TV die IP-Konfiguration frisch abgerufen hat (siehe ~Status der Netzwerkverbindung im TV-Menü Oder ähnliches).
• Oder TV für 2 Minuten komplett vom Strom trennen und dann mal probieren

PS:

Static/feste IP-Konfiguration im TV empfehle ich nicht, mach nur später Ärger!

Viel Erfolg!

Bedienungsanleitung weg ?

Kein Problem googlen hilft:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0746/0415/1079/files/Pstar_30-60-80A_Charge_Controller_User_manual.pdf?v=1686643313

Hier gefunden: https://powmr.com/de/products/pwm-solar-charge-controller-60amp-12v-24v-36v-48v

Der olle Fehlercode F 65 soll endlich verschwinden...

Also eine Warnung kann man nicht Löschen, es zeigt eine Tatsache an:

F65=Akku hat Unter-Spannung!

Das ist vergleichbar mit eine Anzeige des Ölstand im KFZ, wenn zu wenig Öl im Motor ist, wird nicht die Warnung per RESET gelöscht, sondern Öl aufgefüllt, du verstehst hoffentlich ?

Der Fehlercode ist eine Zustandsanzeige, dass bedeutet:

• entweder der Akku hat Unterspannung, also muss der Akku unbedingt geladen werden. Sowas kann man nicht mit einem RESET Lösung, das ist der tatsächlich ~vermeintliche Zustand, ein Akku muss geladen werden und wird nicht reparieren via. RESET
• Oder der Akku(-Typ) ist total falsch bzw. überhaupt nicht im Ladegerät eingerichtet. Also das Setup/Konfiguration ordentlich gemäß Hersteller durchführen, siehe Anleitung Kapitel "4.3.2 Battery parameters of different types"

Viel Erfolg!

Beide Schaltungen sind elektrotechnisch exakt identisch, als kein Unterschied.

Die exakten "echten" technischen Daten (Modell, Hersteller) der Geräte sind erforderlich, sonst ist das hier bei GF nur ein "Lesen in der Glaskugel" und mit "geratenen" Antworten.

Lese meine Antwort zu deinem Kühlschrank-Akku-Solar-Projekt:

Kühlschrank an Solaranlage springt nicht mehr an? (Elektrik, Batterie, Kühlschrank) - gutefrage

https://www.gutefrage.net/frage/kuehlschrank-an-solaranlage-springt-nicht-mehr-an#answer-596805951

Viel Erfolg!

Ein 60W Kühlschrank, kann das ca. 8-10 fache für den Anlaufstrom des Kompressors benötigen. Der Kompressor ist ein Elektromotor der bei jedem Starten (also immer wenn die Kühlung anspringt) immer wieder diesen hohen Anlaufstrom benötigt.

Rechnen wir mal pauschal die Startleistung des Kompressor aus:

Startleitung = 60W * 10 = 600W

Wenn dein Wechselrichter (WR) diese 600W nicht stabil liefern kann, wird der Wechselrichter aufgrund von Überlastung abschalten.

Die Sicherung die immer rausspringt, ist für diesen Zweck "Überlastungsschutz".

Prüfe die (häufig bei asiatischen Geräten) phantasievollen Technischen Daten, ob diese Wechselrichter überhaupt 600W kurzfristig Leistung bringen können.

Hier eine gute Diskussion zum gleichen Problem Kühlschrank an Akku betreiben:

https://www.gutefrage.net/frage/kuehlschrank---benoetigte-leistung---beim-start---im-betrieb

Zusätzlich:

Der Strom der aus dem Akku kurzfristig (für den Start des Kompressors) benötigt wird ist beträchtlich.

600W aus z.B. 12V Akku benötigt (bei Wirkungsgrad des WR z.B. 0,8=80% ) einen

Strom = 600W/(12V*0,8) = 62,5A

Schafft die Verkabelung und der Akku 62,5A Spitzenstrom?

Vergleiche ganz genau die technischen Daten deiner Komponenten (Kühlschrank, Akku, Wechselrichter, Verkabelung)

Viel Erfolg!